古人曰食色性也，中国文人们不仅爱吃、善吃，而且极喜欢在文章中谈论吃。孔子就算是开了个头，食不厌精，脍不厌细，成了千古名言。到了苏东坡那里，不仅爱吃、善吃，且独出心裁，开发了著名的东坡肉，并在《食猪肉》诗云：慢着火，少着水，火候足时他自美。如今，在杭帮菜里，东坡肉是不可或缺的一道名菜，香而不腻，滑润爽口，颇受欢迎，即便是那些对肥肉禁忌的人，也忍不住要尝一口。
北宋的美食家比较多，入诗入文的美食自然也很丰富。范仲淹虽是个铁血英雄，但说到美食却不含糊：江上往来人，但爱鲈鱼美。清蒸鲈鱼仍是今天宴席上很常见的一道菜，不知与范仲淹的免费广告有无关系。秦观喜欢吃螃蟹，而且颇有研究，诗曰鲜鲫经年渍〇（酉录），团脐紫蟹脂填腹。后春莼茁滑于酥，先社姜芽肥胜肉。
到了明末，李渔与袁枚，成了两个最会吃的文人。特别是李渔，是一个热爱生活、并且生活得很艺术的人，不仅诗词戏剧都有相当造诣，于吃上也颇有研究。他在《闲情偶寄》一书中，就有不少专门讲烹调的篇章，他主张清淡为主。生萝卜切丝作小菜，伴之以醋及他物，用之下粥最宜。他喜欢羹汤：故善养生者，吃饭不可无羹；善作家者，吃饭亦不可无羹。他爱干净：施之蔬菜瓜果，摘之务鲜，洗之务净，而每食菜叶之类，必须白绿鲜嫩。
曹雪芹的《红楼梦》，从某种意义上来说，简直就是一部洋洋大观的食谱，你看他笔下的那些山珍海味，家常小菜，无不精美、精致、精巧，直让人口舌生津，最生动的就是关于茄鲞的做法。在四十一回里，书中这样描述：把才下来的茄子，把皮刨了，只要净肉，切成碎丁，用鸡油炸了；再用鸡肉脯子和香菌、新笋、蘑菇、五香豆腐干子、各色干果子都切成丁；拿鸡汤煨干了，拿香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严了：要吃的时候，拿出来用炒的鸡爪子，一拌就是了。须知，当他在描述这些美食时，自己正过着举家食粥酒常赊的贫困生活。
到了20世纪，文人卖文的收入明显提高了，腰杆硬了，口福多了，著文论吃就成了很普遍的文人雅事，大伙争先恐后地在文章里谈论美食。林语堂、梁实秋、周作人、郁达夫、汪曾祺、张中行等文化名流，都有不少篇幅谈论佳肴美食，绘声绘色，妙趣横生。
文人论吃，讲究情趣，从吃里看人生，由菜里悟大道。文人的食量一般都不大，但讲究质量和环境，他们不欣赏大碗喝酒，大块吃肉，强调一个精字。对环境要求雅静，对食友要求对路，对餐具要求洁净，甚至还要求侍者不俗，在这种氛围里，大家谈笑风生，妙语连珠，才能吃出灵感，吃出思路，回去后就是一篇绝佳的美文。
现在，偶尔还能在报刊上看到几篇谈论吃的文人小品，但已不复昔日大家风范，多是敷衍成文，〇〇唆唆，文采欠佳，难成气候。而且，多少有些名气的文人都不屑于此，似乎怕有失身份，偶尔见贾平凹写过几篇。其实，以文论吃并不低俗，民以食为天，我们真正吃饱肚子也不过几十年工夫。把吃美食的美好感受写下来，给大家介绍点评时难得一见的佳肴，讲讲一道名菜的由来经历，对于激发人们热爱生活的情趣，不无意义。所以，文人论吃，既有市场，也有读者，有兴趣者不妨一试。